ITX 装机经验总结
从19年末入坑ITX到现在已经4年多了，期间拆拆装装也踩了不少坑，这篇博客就来总结一下装机中的经验。
防尘网
如果你的进出风口是C24这种洞洞板的，建议使用尼龙或者锦纶网作为防尘网，淘宝上几块钱一平米，60目足够，目数指的是2.53厘米中的线数，25.3mm除以60就是小孔的孔径，买回来用双面胶直接粘在铝板上就行。千万不要买PVC打孔的那种，洞洞板本身就减少了不少通风面积，然后PVC网再挡一下，散热效率可想而知。我原来用的是0.8mm的PVC防尘网，手放在机箱上出风口都感觉不到有气流，itx机箱用它就是超级闷罐。我的C24在更换防尘网后待机温度降低了3度，烤鸡温度降低了7度。
如果是Rider R2 5.0这种上下前后全是Mesh网板的机箱，就没有什么必要装防尘网了，网板自己就是防尘网。
另外防尘网只需要装在进风口，出风口不需要装，装上的话只会把灰尘拦截在机箱里面。
风扇
关于风扇的选购指南，请参考泥潭的野兽仙贝 SUPERODD。
深圳利民的风扇有一个算一个全是垃圾，而且它的水军是真多啊，曾经听了它们的鬼话，买了个利民的扇子装在散热器上，非吊装工况下不到一年就坏轴了，低转速下有哒哒哒的轴噪，像拖拉机一样，烦得很，高转速的时候轴承就像脱缰的野狗，偏心摆动幅度非常大，手摸上去的感觉就和摸冲击钻一样，甚至带的桌子都在震动，真怕它把我主板给我震废了。拆下来之后发现电机背面还渗油了，于是直接扔垃圾桶了。
如果你的风扇是吊装的话，建议直接上双滚珠轴承的，现在的平价的FDB油轴吊装使用就只有中午能用，早晚要坏，坏掉之后的噪音比双滚珠轴承的大多了。
如果你想要组纯白主机，那么风扇最好一次买齐，不要隔一段时间加一个，因为白色会慢慢变黄，不同时间安装的风扇会有色差，就很难受，我之前买的Arctic的白色风扇已经发黄了，对比新买的风尊T30完全是两个颜色。
如果你的机箱是C24这种直插结构，显卡距离机箱底部非常近，那么机箱的底部风扇完全没必要装，装上反而会扰乱气流，导致温度升高。我的C24在拆掉了底下的HF1215后，显卡待机温度升了2度，原来是49现在是51，待机时两个显示器都运行30帧的wallpaper engine。但是双烤时温度却降低了，就很反直觉。另外底部的这个风扇还会和CPU前面的顶部进风扇打架，搞得CPU吸收的全是显卡的尾气，拆掉它之后CPU温度也会降低。
集线器
对ITX来说，集线器就是完完全全的废物，大部分机箱都放不下，我买了个九州风扇的SC790，是磁吸的，但是根本找不到合适的地方吸，而且做工堪忧，我在拆掉它的时候按着卡扣拔pwm信号线，结果把底座的塑料给带出来了。。。。。。
在C24里面，它只有吸在电源上才有足够的空间插线，但是磁铁贴在电源上会产生干扰，导致奇奇怪怪的问题。
风扇固定螺丝
一定！一定！一定不要用风扇附赠的自攻螺丝，自攻螺丝是比风扇螺丝孔粗半圈的，拧螺丝的时候会在螺丝孔上现场造螺纹，这个过程对风扇塑料框架的伤害很大，我的HF1215的框架就变形了，几个8025风扇螺丝孔周围的塑料都翘起来了。
建议使用胶钉或者是对锁螺丝，对锁螺丝是最佳方案，胶钉在固定较重的风扇时还是力不从心的；而且橡胶存在老化问题，减震效果会逐渐减弱；最最关键的，对锁螺丝好看，胶钉装上之后得把屁股那一大截剪掉，我剪得像狗啃的一样，怎么看都不顺眼。
我目前使用的就是镀镍对锁螺丝加橡胶垫片，淘宝搜索对锁螺丝时不要加上电脑之类的关键字，这东西四五块钱就能买20个，如果你加上电脑两个字搜索，十几块钱只能买4个。
某宝的硅胶风扇减震框
没啥卵用，设计上很智障的产品，太软了，拧几下螺丝它就会变形成麻花，根本没法用。
Chiphell上有大佬自己做了3d模型，可以去嘉立创3d打印，差不多10块1个，这种就很稳，而且有框约束的话风不会乱窜，免得出现出风扇出的风被进风扇吸回来的情况。
RGB
所有的RGB部件最好一次买齐，尽量同一公司，风扇最好同一产品同一批次，不然会有色差，看起来很难受。
注意看主板的说明书，RGB接口最多一次带多少个灯珠，最大电流是多少，带太多设备的话后面的灯会不亮或者发暗。
最重要的一点是分清设备是12V的RGB的还是5V的ARGB，接错会烧掉。
显卡支架
那种可以旋转的小棍样式的支架简直暴利，我买的乔思伯那个VC20MINI要20块钱，而这东西本质上就是个广告钉，某宝直接搜广告钉，几块钱就能买一大把。
当然，如果想省钱的话：
最具性价比产品：一次性筷子
最具质感产品：一块的钢镚摞起来
线材
如果你的机箱空间很极限，或者有侧透需要考虑美观，电源线建议换用定制软硅胶的。其他情况还是用原装线放心，毕竟原装线除了硬完全没有缺点，而且烧了的话还有厂商赔，用定制线烧了硬件就只能自认倒霉了。
定制线买回来后建议和原装线放在一起对比一下线序，线序不对会炸的，另外线序与接口定义可以去PC MOD 网站查看。
如果可以的话，Sata线、USB3.0线和机箱跳线换成扁平的或者软的，走线会方便很多，我C24原装的USB3.0的线是那种又粗又硬又长的线，盘了两圈才放好，换的时候注意机箱面板上的螺丝孔距，从20mm到26mm都有机箱在用。
散热器
买散热器不要卡着限高买，很多标注都不准，我的C24标称限高130mm，买了个标称130mm高的的乔思伯CR1400EVO，结果顶盖凸出来不到1mm，盖不上玻璃侧板，最后上的磁条垫高的亚克力侧板，如果你不嫌弃磁条丑的话，理论上可以垫高到160mm放下99%的散热器（手动狗头）。
买之前一定要问客服或者评论区多翻一翻，看看扣具会不会和主板的装甲冲突，CR1400EVO就和华硕B460i的固态散热马甲冲突，硬装上去的话，扣具是翘起来的。一些散热器的背板也可能会和主板背面的电子元件冲突。如果是下压散热器，要注意鳍片的朝向，最好和风道的方向是一致的，这样气流才能通畅的通过散热器带走热量。
底部进风
如果你的机箱底部有进风风扇，建议把机箱垫高，可以提高不小的进风量。某宝搜索垫块，很便宜。
理线
理线建议使用魔术贴，不建议使用扎带，扎带不好拆，后期清灰拆风扇的话需要把扎带剪开才能把风扇抽出来。（如果看不到线的话，直接胡乱一塞完事）
补漆
机箱在拆装的过程中难免会掉漆，尤其是螺丝孔附近。铁皮机箱掉漆后直接裸露在外，很容易生锈。为了一小块裸漏的铁皮去喷漆不太值得，还是用指甲油更有性价比，某宝上最便宜的一档就够用，如果你有女朋友就更好说了（手动狗头）。